Abends ist alles ruhig, doch der Zähler tickt weiter: Die Grundlast aus Dauerläufern wie Router, alter Gefriertruhe im Keller oder einer Warmwasser‑Zirkulationspumpe sorgt unbemerkt für laufende Kosten. Diese kleinen, permanenten Verbräuche entscheiden zwischen 50 und 200 Watt im Leerlauf – und damit zwischen „passt schon“ und dreistelligen Mehrkosten pro Jahr. Mit einem kurzen Messblick entlarvst du die größten Übeltäter schneller als gedacht.

Warum sich die Jagd nach Stromdieben 2026 mehr denn je lohnt

Energie ist wieder planbarer, aber günstig ist sie nicht. Viele Haushalte zahlen noch immer 30–40 Cent pro Kilowattstunde. Wer seine Grundlast senkt und heimliche Dauerläufer stoppt, spart spürbar – ganz ohne kalte Wohnung oder Verzicht auf warmes Wasser.

In diesem Leitfaden erfährst du, wie du Stromdiebe systematisch aufspürst, welche Geräte oft aus dem Ruder laufen (alte Gefriertruhen, Router mit Zusatzfunktionen, Umwälzpumpen, Aquarien, Trockner im Standby, TV‑Peripherie) und wie du Messungen richtig interpretierst. Am Ende kennst du die größten Hebel und hast konkrete Schritte, um deine Jahresrechnung um dreistellige Beträge zu drücken.

Was sind Stromdiebe – und wieso fallen sie kaum auf?

„Stromdiebe“ sind Geräte, die überproportional viel Energie verbrauchen, oft heimlich und dauerhaft. Sie verursachen eine Grundlast – also eine dauerhaft anliegende Leistung, die auch dann fließt, wenn niemand aktiv Strom nutzt. Typisch sind Standby‑Verbräuche, veraltete Kompressoren oder Zusatzfeatures (WLAN, Always‑On‑Aufnahmen) bei Routern und Mediengeräten. Das Tückische: Einzeln wirken 5–20 Watt klein. Über 8.760 Stunden pro Jahr summiert sich das jedoch zu 44–175 kWh – das sind 15–60 € pro Gerät und Jahr bei 0,35 €/kWh.

So erkennst du die Grundlast deines Haushalts

Die Grundlast ist der beste Navigator bei der Suche nach Stromdieben. Beobachte deinen Zählerwert in Zeiten ohne Nutzung – nachts oder tagsüber, wenn niemand zuhause ist. Liegt die Grundlast über 100–150 Watt in einem typischen Zwei‑Personen‑Haushalt, lohnt sich die Suche fast immer. Moderne, effiziente Haushalte kommen auf 40–90 Watt. Alles darüber deutet auf unnötige Dauerläufer hin.

Messmethoden: von Smart Meter bis Zwischenstecker

Die systematische Suche funktioniert in drei Stufen: erst die Gesamtlast verstehen, dann Räume bzw. Stromkreise eingrenzen und schließlich einzelne Geräte messen. Du brauchst dafür keinen Techniker, nur etwas Methode und – ideal – einen Energie‑Zwischenstecker.

Stufe 1: Gesamtverbrauch und Grundlast sichtbar machen

Wenn du einen digitalen Stromzähler (mME) oder ein Smart‑Meter‑Gateway (SMGW) hast, kannst du Lastverläufe in nahezu Echtzeit sehen. Prüfe nachts, ob die Leistung stabil bleibt. Ein Plateau von 150–250 Watt deutet fast immer auf mehrere Dauerverbraucher hin. Ohne Smart Meter hilft eine simple Zählerablesung über eine Stunde: Startwert notieren, alle großen Geräte aus, nach 60 Minuten erneut ablesen. Der Differenzverbrauch geteilt durch die Zeit zeigt dir die Grundlast.

Stufe 2: Raum‑ oder Kreisweise eingrenzen

Schalte testweise Sicherungen einzelner Stromkreise kurz aus (Achtung: Netzwerktechnik/Router rechtzeitig vorbereiten) und beobachte, wie sich die Grundlast verändert. Sinkt sie stark, sitzt der Stromdieb im abgeschalteten Kreis. So findest du problematische Steckdosenleisten, Küchengeräte oder Kellertechnik.

Stufe 3: Geräte präzise messen

Zwischenstecker‑Messgeräte zeigen Leistung (W), Energie (kWh) und oft Kosten. Miss jeweils mindestens einen typischen Tag, bei Kühlgeräten besser 3–7 Tage, weil Kompressoren in Zyklen arbeiten. Für Geräte am Festanschluss (Umwälzpumpen, alte Boiler) kann ein Elektriker einen Hutschienenzähler im Unterverteiler setzen – sinnvoll, wenn du partout keinen Übeltäter findest.

Die üblichen Verdächtigen – wo sich die Suche besonders lohnt

Viele Stromdiebe lassen sich in wenige Gruppen gliedern: Kühlung, Kommunikation/Entertainment, Heizen/Wasser, Aquaristik/Terraristik und „vergessene Altgeräte“. In jeder Gruppe gibt es typische Fallen und einfache Gegenmaßnahmen.

Alte Gefriertruhe im Keller: der Klassiker

Kühlgeräte gehören zu den größten Einzelverbrauchern – und alte Truhen treiben die Kosten besonders. Ein Gerät von vor 2010 kann 300–600 kWh/Jahr ziehen, während moderne A‑Klasse‑Geräte mit 120–200 kWh auskommen. Häufige Probleme: poröse Türdichtungen, zu niedrige Solltemperatur (–22 °C statt –18 °C), Vereisung, schlechte Belüftung. Ein Temperatur‑Check mit Thermometer und ein Abtauvorgang wirken Wunder. Rechnet sich ein Austausch? Schon ab ~250 kWh/Jahr Differenz und 0,35 €/kWh sparst du rund 87,50 € jährlich – ein neues Gerät amortisiert sich je nach Preis in 4–6 Jahren, schneller bei Förderungen oder guten Gebrauchtkäufen.

Router, Modem und Repeater: kleine Dauerläufer mit Extras

Ein moderner Router benötigt 7–15 Watt, mit Supervectoring, DOCSIS oder Mesh‑Repeatern leicht 20–30 Watt. Aktivierte USB‑NAS‑Funktionen oder Medienserver kosten zusätzlich. Schalte ungenutzte Features (WLAN‑Zeitschaltung, DECT, Gastnetz) ab, platziere Mesh‑Punkte effizient und prüfe, ob ein energieeffizienterer Router für deinen Anschluss verfügbar ist. Für Home‑Office reicht oft ein Router mit Eco‑Modus und zeitgesteuertem 5‑GHz‑Band.

Umwälzpumpen & Zirkulation: heimliche Dauerpumpen

Alte Heizungspumpen (ungeregelt) ziehen 40–80 Watt rund um die Uhr. Hocheffizienzpumpen liegen bei 3–20 Watt und werden bedarfsgerecht geregelt. Warmwasser‑Zirkulationspumpen sind ebenfalls kritisch: ohne Zeitschaltuhr oder Thermostat laufen sie 24/7. Eine optimierte Laufzeit (z. B. 3×30 Minuten zu Stoßzeiten) spart Dutzende Euro pro Jahr – und senkt neben Strom auch Wärmeverluste.

Aquarien, Terrarien & Hobby

Heizstäbe, Filter, Strömungspumpen und Beleuchtung summieren sich. Ein 200‑Liter‑Becken kann, je nach Temperatur und Leuchtmitteln, 300–600 kWh/Jahr verbrauchen. LED‑Umrüstung, isolierte Abdeckung und eine leicht reduzierte Solltemperatur (z. B. 25 statt 26 °C) bringen sofortige Effekte. Bei Terrarien gilt Ähnliches für Heizmatten und UV‑Licht – Zeitschaltuhren und Thermostate sind Pflicht.

Unterhaltungselektronik: TV, Set‑Top‑Box, Konsolen

Viele Geräte bleiben „schein‑aus“. Receiver, Festplattenrekorder und Soundbars saugen 5–15 Watt im Standby, Streaming‑Sticks bis 3–5 Watt. Stelle echte Aus‑Schalter bereit oder nutze schaltbare Steckdosenleisten mit Master‑Slave‑Funktion. Achte bei Konsolen auf „Ruhemodus“‑Einstellungen (Downloads/USB‑Laden im Standby deaktivieren).

Elektroheizer & Handtuchwärmer

Direktelektro‑Heizer sind teure Komfortspender. Ein 500‑W‑Handtuchwärmer, zwei Stunden täglich, verursacht ~365 kWh/Jahr – über 125 € bei 0,35 €/kWh. Nutze Zeitschaltuhren, Eco‑Modi oder hänge auf die klassische Weise. Wenn Heizen nötig ist, prüfe die Regelung des Hauptheizsystems und Dichtungen an Fenstern.

Kostencheck: so rechnest du Verbräuche korrekt um

Der Umrechnungsweg ist simpel: Leistung (W) × Stunden = Wh. Teil durch 1.000 für kWh. Multipliziere kWh mit deinem Tarif (z. B. 0,35 €/kWh). Beispiel: Dein Router zieht 12 Watt rund um die Uhr. 12 W × 8.760 h = 105.120 Wh = 105,1 kWh. Bei 0,35 €/kWh sind das 36,80 € pro Jahr. Für Geräte mit variabler Leistung (Kühlschrank, Wärmepumpe) misst du am besten über mehrere Tage und nimmst den Durchschnitt.

Vergleichswerte: typische Stromdiebe und Alternativen

Die Tabelle zeigt typische Jahresverbräuche, Kosten bei 0,35 €/kWh und bessere Alternativen. Deine Werte können abweichen – sie dienen als Startpunkt für die Messung.

Der Fall „alte Gefriertruhe“: Schritt‑für‑Schritt zur Entscheidung

Die größte Frage lautet: behalten, optimieren oder austauschen? So gehst du strukturiert vor – und triffst eine Entscheidung, die sich rechnet.

1) Messen statt schätzen

Hänge ein Zwischenstecker‑Messgerät für mindestens 72 Stunden dazwischen. Notiere kWh pro Tag und extrapoliere auf ein Jahr. Liegt der Jahreswert über 300 kWh, ist Optimieren Pflicht – über 400 kWh ist Austausch sehr wahrscheinlich sinnvoll.

2) Sofort‑Optimierungen

Prüfe Dichtungen (Papier‑Test: klemmt ein Blatt bei geschlossener Tür fest?), Abstände zur Wand (mind. 5–10 cm), Abtauintervall (Frost reduziert Effizienz), Solltemperatur (–18 °C reicht). Oft fallen 10–20 % Verbrauch sofort weg.

3) Alternativen bewerten

Wenn du regelmäßig Platzprobleme hast, verteilst du vielleicht Kühlgut auf zwei Geräte. Häufig ist ein einziger, moderner Kühlschrank mit großem Gefrierfach insgesamt effizienter als zwei alte Geräte. Rechne die Gesamtkosten (Energie + Neuanschaffung) über den geplanten Nutzungszeitraum – nicht nur den Strom.

4) Austausch kalkulieren

Angenommen, deine Truhe zieht 500 kWh/Jahr. Ein neues Gerät braucht 160 kWh. Ersparnis: 340 kWh = 119 € pro Jahr (bei 0,35 €/kWh). Kostet das Neugerät 600 €, liegt die statische Amortisationszeit bei gut 5 Jahren. Förderungen, Cashback oder ein guter Gebrauchtkauf verkürzen das deutlich.

Router & Netzwerk: effizient ohne Einbußen

Konfiguration schlägt Hardware – oft. Prüfe Zeitpläne für WLAN‑Bänder, deaktiviere ungenutzte Ports/Funktionen und setze Updates. Viele Router bieten einen „Energiesparmodus“, der Sendeleistung oder USB‑Features reduziert. Mesh‑Repeater sollten so platziert sein, dass sie nicht unnötig Sendeleistung hochregeln. Ein Umstieg auf effizientere Modelle lohnt, wenn dein Gerät >15 Watt im Dauerbetrieb verbraucht und ohnehin ein Technikwechsel (Tarif/Standard) ansteht.

Heizung & Warmwasser: die stillen Stromfresser im Keller

Obwohl Heizung primär Wärme ist, steckt in Pumpen viel Strom. Der Wechsel auf eine Hocheffizienzpumpe ist einer der best‑bezahlten Sanierungsschritte im Kleinen. Ergänze das mit Zeitschaltuhren an der Zirkulation und – falls möglich – einer bedarfsgerechten Steuerung über Temperatur‑ oder Durchflusssensoren. Achte außerdem auf Legionellenschutz‑Zyklen bei Warmwasser – diese sollten gezielt und nicht „dauer‑heiß“ gefahren werden.

Aquarien & Terrarien: Komfort mit Plan

Setze LED‑Leuchten mit spezifischem Spektrum, die für Pflanzen/Tiere ausreichen, aber nicht überdimensioniert sind. Isoliere die Abdeckung, prüfe Dichtungen und verwende Thermostate von guter Qualität. Mit Zeitschaltuhren legst du klare Profile fest: Licht, Heizung und Pumpen müssen nicht allesamt 24/7 durchlaufen. Kleine Absenkungen (1 °C weniger, 1 Stunde kürzer beleuchten) ergeben über ein Jahr große Einsparungen.

Unterhaltung & Büro: Standby wirklich ausschalten

Wenn du mehrere Bildschirme, eine Dockingstation und Peripherie nutzt, ist eine Master‑Slave‑Leiste Gold wert: Schaltet der „Master“ (z. B. PC) ab, trennt die Leiste die restlichen Geräte vom Netz. Prüfe außerdem TV‑Menüs: Automatische Updates, HDMI‑CEC‑Wake‑Up oder USB‑Laden im Standby treiben den Verbrauch unnötig hoch. Stelle echte Aus‑Zustände ein.

Von der Messung zur Aktion: ein praxisnaher Ablauf für 7 Tage

Das Ziel ist Klarheit – schnell. Mit diesem Mini‑Plan kennst du nach einer Woche deine größten Hebel.

Tag 1: Grundlast aufnehmen

Abends alle großen Verbraucher aus, nur Router und Kühlschrank an. Zähler über 60 Minuten beobachten oder Smart‑Meter‑App checken. Grundlast notieren.

Tag 2–3: Stromkreise testen

Nacheinander einzelne Sicherungen ausschalten, 10 Minuten warten, Grundlast ablesen. Stromkreis mit starkem Effekt markieren.

Tag 4–5: Geräte messen

Zwischenstecker bei den Verdächtigen einsetzen: Gefriertruhe, Router/Repeater, TV‑Peripherie, Aquarium, Pumpen. Notiere TageskWh.

Tag 6: Quick Wins umsetzen

Zeitschaltuhren, Temperatur‑Optimierungen, Standby‑Einstellungen, Geräte neu platzieren. Wo möglich: alte Geräte abschalten.

Tag 7: Ergebnis prüfen

Erneut Grundlast messen. Ziel: mindestens 20–40 Watt weniger. Auf ein Jahr sind das 175–350 kWh bzw. 61–122 €.

Häufige Denkfehler – und wie du sie vermeidest

Viele überschätzen sichtbare Großgeräte und unterschätzen Dauerläufer. Ein Wäschetrockner verbraucht zwar viel pro Zyklus, läuft aber selten. Ein Router läuft immer. Ebenso verhalten sich Zirkulationspumpen und Festplattenrekorder. Der zweite Irrtum: „Standby ist vernachlässigbar.“ Stimmt technisch oft – wirtschaftlich nicht, wenn du viele Geräte hast. Dritter Fehler: „Neue Geräte sind immer effizienter.“ Ja, meist – aber nicht, wenn du Funktionen kaufst, die du gar nicht nutzt (z. B. Always‑On‑Displays, integrierte Festplatten, unnötig große Kühlvolumina).

Drei kurze Listen für maximalen Effekt

1. Typische Stromdiebe auf einen Blick: alte Gefriertruhe, Zweit‑Kühlschrank, Router + Repeater, Heizungspumpe alt, Zirkulationspumpe 24/7, Aquarium/ Terrarium, TV‑Receiver/Recorder, Handtuchwärmer, Außenbeleuchtung ohne Sensor.
2. Mess‑ & Kaufkriterien für Zwischenstecker: ausreichender Messbereich (0,1–3.000 W), Genauigkeit <±1 %, Anzeige kWh/Kosten, Speicher für Tage/Wochen, robuste Schuko‑Bauform, ideal mit App/CSV‑Export.
3. Quick‑Wins heute umsetzen: WLAN‑Zeitplan aktivieren, 5‑GHz nachts aus, Zirkulation takten, TV/Peripherie hart ausschalten, Gefriertruhe abtauen und auf –18 °C, Dichtungen prüfen, Außenlicht mit Bewegungsmelder, Aquarium‑Zeitprofile straffen.

Smart‑Meter‑Auswertung: Lastkurven richtig lesen

Eine flache, nachts durchgehende Linie zeigt dir die Grundlast. Spikes weisen auf kurz laufende Geräte hin (Kühlschrankkompressor, Spülmaschine). Wenn du nach Optimierungen trotzdem bei >120 Watt landest, prüfe versteckte Verbraucher: Steckernetzteile in Abstellräumen, alte Powerline‑Adapter, Keller‑Frostwächter, Türsprechanlagen mit Kameras, im Standby ladende E‑Bike‑Ladegeräte.

Wann lohnt der Austausch – eine Daumenregel

Bei Dauerläufern zählt jede Watt‑Reduktion doppelt. Als Faustregel: Sinkt ein 24/7‑Verbraucher um 10 Watt, sparst du ~88 kWh/Jahr = ~31 € bei 0,35 €/kWh. Tauscht du eine alte Pumpe (60 W) gegen eine Hocheffizienzpumpe (10 W), sind das ~438 kWh/Jahr = ~153 €. Selbst wenn das Neugerät 250 € kostet, rechnet sich das innerhalb weniger Heizperioden.

Ökobilanz nicht vergessen: weiter nutzen oder ersetzen?

Ein funktionierendes Altgerät sofort zu entsorgen ist nicht immer ökologisch sinnvoll. Prüfe zuerst Optimierungen und die Restlebensdauer. Wenn du aber hohe Verbräuche misst oder Reparaturen anstehen, ist der Wechsel zu einem effizienten Gerät meist die bessere Umwelt‑ und Kostenbilanz über die nächsten Jahre. Achte auf sachgerechte Entsorgung und – falls möglich – auf Reparierbarkeit (austauschbare Dichtungen, klar ausgewiesene Ersatzteile).

Sicherheit & Komfort: richtig abschalten, ohne Ärger

Nicht jedes Gerät darf hart vom Netz getrennt werden. Router, NAS und Festplattenrekorder können durch abruptes Trennen Daten verlieren. Nutze hier Geräte‑Einstellungen (Zeitpläne, Energiesparmodi).

Bei Pumpen gilt: Änderungen nur innerhalb der Herstellervorgaben und, wenn unsicher, durch Fachbetriebe. Elektrische Arbeiten im Verteiler gehören in Profi‑Hände.

Fazit: Mit Messung, wenigen Einstellungen und gezielten Investitionen zur schlanken Grundlast

Die größten Einsparungen entstehen, wenn du Dauerläufer im Blick hast: alte Gefriertruhen, veraltete Pumpen, Router‑Netze mit unnötigen Repeatern und Standby‑Peripherie. Miss zuerst, optimiere dann – und investiere dort, wo die Amortisation kurz ist. So senkst du deine Grundlast dauerhaft und holst jedes Jahr dreistellige Euro‑Beträge zurück.